C’est un projet qui me trotte dans la tête depuis un moment, dont je vais essayer de détailler les étapes au fur-et-à mesure que je les réaliserai.

ATTENTION! A ceux souhaitant reproduire ou s’inspirer de ce custom, certaines étapes seront délicates à réaliser, et/ou nécessiteront l’emploi de produits ou matériels potentiellement dangereux. Ceci n’est pas à considérer comme un tuto, je n’incite personne à faire de même, et ne saurais être tenu responsable de toute mauvaise manipulation.

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Présentations:

• Le projet

Il se trouve que trainent dans mes cartons depuis plusieurs années (pas loin de 10 ans maintenant…), les pièces d’un Samurai Edge Marui à la culasse fendue, ainsi qu’un kit métal G&G m9 « Elite », lui aussi à la culasse fissuré…

L’idée est de partir de ces pièces (interne Marui+lower G&G), et d’une culasse neuve « Elite » KJworks pour réaliser un custom de 92 brigadier.

• Le Beretta 92 Brigadier

Le 92 Brigadier est une variante du Beretta 92fs, équipé entre autres d’une culasse « lourde » visant à réduire le recul de l’arme, et augmenter sa fiabilité.

L’arme est d’origine équipé d’un grip ergonomique de la marque Hogue, et la mire ainsi que le guidon sont montés sur queue d’aronde pour permettre leur remplacement.

Pour mon custom, la plupart des modifications concerneront la culasse, sur laquelle il faudra:

• Faire disparaitre la peinture d’origine;
• Faire disparaitre les stries de préhensions à l’avant;
• Réaliser des gravures;
• Refaire la finition de l’ensemble (peinture, Cerakote ou voir même nickelage effet « Inox » si possible).

Quelques modifications seront également à apporter a la carcasse:

• Rattraper quelques défauts de moulage;
• Réaliser des gravures;
• Refaire la finition.

Présentations faites, passons aux choses sérieuses!

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Modifications:

• Décapage des pièces

La culasse KJ à été décapé au DECAPEX universel. Ce produit est sensé « décoller » la peinture assez rapidement mais la peinture KJ a été plutôt récalcitrante! j’ai dû recourir à de multiples applications et à un brossage énergique à chaque fois pour en venir à bout (à l’aide d’une brosse à poils en laiton pour ne pas rayer le corps en zamak) !

La carcasse G&G elle, semble être anodisé car l’application d’ acétone, de Decapex et plusieurs brossages n’ont pas fait bouger le revêtement d’un poil. Une technique pour ôter  une anodisation: Plonger la pièce dans un bain de lessive de soude. Attention, la soude est un produit dangereux, pour l’utilisateur et aussi pour la pièce à décaper si elle y baigne un peu trop longtemps!

Cette méthode est la bonne, le revêtement de la carcasse s’en va cette fois relativement facilement.

• Modifications de la carcasse

  – Rectification du cache poussière:

L’avant de la carcasse G&G a un assez gros défaut de moulage: le bout du cache poussière n’est pas droit. Entre les deux points extrêmes du défaut de planéité, il y a 1,05mm  à rattraper: c’est loin d’être négligeable! Ce n’est certes pas flagrant sur les photos précédentes ( je n’ai pas pensé a faire une photo détaillé de ce problème avant modif’…), mais à l’œil nu impossible de passer à coté. Hop, passage à la fraiseuse pour rectifier tout ça!

Les flancs et la partie cylindrique du cache poussière ne sont pas bien rectilignes non plus…  Et la ligne de jonction n’est pas droite.

Un ponçage manuel soigneux va permettre de corriger tout ca!

– Goupille détente:

Ensuite, je m’attaque à un autre défaut: la goupille servant d’axe à la détente sur l’arme est ici simplement moulé avec le reste de la carcasse, et il y a de plus une erreur: l’extrémité du ressort d’arrêtoir de culasse servant de blocage pour cette goupille n’est ici qu’une excroissance moulé, et du mauvais coté!

J’ai donc surfacé l’extrémité de cette fausse goupille, afin d’éliminer ce faux ressort mal moulé. L’état de surface une fois usiné est également moins grossier que brut de moulage, améliorant le rendu de cette fausse goupille.

J’ai ensuite réalisé un perçage entre le logement de la goupille et le logement du ressort d’arrêtoir de culasse, afin d’y faire passer une tige métallique plié à 90°, reproduisant l’extrémité du ressort de blocage.

– Numéro de série/levier de démontage:

Je fais ensuite disparaitre avec un coup de mastic le numéro de série d’origine, afin de pouvoir en graver un réaliste et personnalisé par la suite.

Les perçages du levier de démontage ont également été en partie bouchés au mastic, car d’origine ceux-ci n’étaient pas bien aligné avec le mécanisme interne de la réplique. J’avais dû les agrandir,avec les moyens du bord à l’époque, pour que tout s’aligne correctement, mais cela laissait apparaitre un vilain jour autour du levier. Il ne me restera plus qu’a ré-aléser tout cela correctement avant remontage.

• Modification de la culasse

  – Stries de préhension avant:

La carcasse pour ainsi dire terminé, j’attaque maintenant le rebouchage des stries de préhension à l’avant de la culasse.

Comme c’est la première fois que j’utilise du mastic, j’appréhendais pas mal cette étape cruciale pour mon projet… Mais finalement cela c’est plutôt bien passé.:

Il faudra cependant procéder à une seconde application, car des aspérités au niveau des arêtes supérieures et inférieures sont perceptibles après ponçage.

Hop, deuxième couche!

Cette fois c’est tout bon! J’ai réussi a obtenir des surfaces bien régulières et à préserver les arêtes vives lors du ponçage, c’est ce qui me semblait le plus important!

Je réalise ensuite un pré-montage de l’ensemble, notamment pour ré-aléser correctement les logements du levier de démontage précédemment rebouché.

– Dépouilles:

Pour m’approcher au mieux du vrai 92 Brigadier, je vais modifier les dépouilles caractéristiques des pistolets Beretta à l’avant de la culasse: En effet sur les culasses Brigadier, plus épaisses que les culasses classiques de 92fs et autres m9, celles-ci ont une forme spécifique mal reproduit par KJW.

– Extracteur:

Comme sur mon M9, je vais améliorer le rendu du faux extracteur, en usinant de fine découpes à son extrémité pour amoindrir l’effet « moulé »

• Gravures

Les étapes préparatoires étant achevées, j’attaque les gravures!

– Gravures de la carcasse:

D’un coté, se trouve le nouveau numéro de série « réaliste », qui sera gravé en lieu et place de l’ancien qui a été effacé au mastic. Et de l’autre coté, un texte (des consignes de sécurités), aux caractères relativement petits ( du même gabarit que sur le Delta Elite).

– Gravures de la culasse:

Les marquages sont identiques à ceux du m9a1 sur une face, et de l’autre sont spécifiques au 92Brigadier.

• Peinture

  – L’heure du choix!

Mon but initial était de répliquer l’arme dans sa version « Inox ». J’envisageais de faire nickeler les pièces pour obtenir cet effet, ou grace à un traitement Cerakote.

Habituellement le nickelage ( qui sert d’ailleurs de base à un chromage, qui a notamment des propriétés mécaniques de résistance à l’abrasion supérieures), est utilisé pour un effet « miroir », type accessoire de salle de bain / quincaillerie par exemple.

Mais, bien que moins répandu pour le grand public, des effets satiné, mat, voir même colorés sont possible et sont principalement employés dans l’industrie, et permettent si souhaités d’obtenir un rendu proche de l’ inox.

La société spécialisé dans le traitement de surface que j’ai contacté à cet effet n’ayant pas daigné me répondre (certainement pas intéressant financièrement, un petit particulier souhaitant faire traiter moins d’ 1kg de pièces… ) , je me suis donc rabattu sur l’idée du Cerakote.

Après avoir pris contact avec rOnii, un airsofteur bien connu pour maitriser ce sujet sur France Airsoft, celui-ci m’a conseillé de vérifier la tenue de mon mastic à la température: la peinture Cerakote nécessitant un étuvage d’environ 2h à 125°C.

Hélas comme vous allez pouvoir le constater ci-dessous, un échantillon test de mon mastic a commencé à roussir après à peine 15minutes à 120°C!

Je vais donc me rabattre sur une finition noire, imitant la version Bruniton du 92.

– Préparation:

Pour cela, je vais utiliser de la peinture, Humbrol 85 « Coal Black », appliqué à l’aérographe (je me suis équipé pour l’occasion, pour ainsi dire 😉 )

Mais avant de peindre, je procède à un dernier ponçage des pièces, aussi complet que possible afin d’homogénéiser les surfaces. L’idéal aurait même été de pouvoir sabler le tout, mais je n’ai pas le matériel nécessaire.

Puis j’effectue un nettoyage à l’eau clair, séchage en règle à la soufflette, et enfin un dégraissage de l’ensemble à l’acétone. A partir de là, il faut prendre soin de ne surtout plus toucher les pièces à main nue, au risque de les « graisser ».

– Peinture de la carcasse:

On règle la pression du compresseur, on dilue la peinture, on fait quelques essais, un dernier coup de soufflette pour ôter tout éventuel dépôt de poussière et c’est parti!

Après une première application, le résultat est déjà prometteur! quelques zones sont moins bien couvertes que d’autres, au niveau du pontet par exemple. Mais les retouches au mastic sont invisibles, et la couleur et texture sont homogène. Je procèderais de toute façon à une deuxième couche, voir plus si nécessaire.

– Peinture de la culasse / pièces diverses:

Allez, en attendant que ça sèche, on attaque les autres pièces!

Et…

Ta-da!

– Peinture de détail:

Je passe ensuite aux détails de peinture: les points rouges au niveau des leviers de sécurité, et les point blancs des organes de visées (comme pour le m9 et le PA-MAS, les points des organes de visée ont préalablement été usiné).

• Remontage:

On approche du but! A ce stade, ne reste plus qu’a réassembler la réplique. Quelques pièces seront cependant encore à remplacer ultérieurement pour coller à 100% au modèle.

Comme vous pouvez le voir sur la photo précédente, le guide ressort issu de mon samurai edge est chromé: je vais donc le remplacer par un guide acier Guarder. A terme, je remplacerais aussi le canon externe par un modèle acier, toujours Guarder (le canon du Samurai Edge Marui etant en plastique effet inox, j’ai pour l’instant installé le canon de mon m9a1).

J’ai également eu la chance de dégoter (en provenance d’ Ebay.it) un véritable grip Hogue, mais estampillé du logo Beretta comme sur le vrai 92 Brigadier.

Au lieu des simples vis à tete fendues standard utilisés par Marui, le grip Hogue va être monté avec des vis hexagonales creuses comme sur le vrai, toujours de chez Guarder.

Il me faudra aussi installer une attache-dragonne au cul de la poignée, car le Samurai Edge avec ses larges plaquettes imitation bois en est démuni.

Et ce sera une pièce Guarder, encore une fois!

Pas de surprises pour le montage de la tige guide, par contre ça coince pour les vis de plaquettes…

Celles Marui sont du M3, tandis que celles Guarder sont en M4! Quelle idée…

Je ré-alèse donc les 4 trous de la carcasse avant de ré-tarauder au bon diamètre.

L’installation de l’attache dragonne est également assez laborieuse, mais c’est peut-être lié au fait que la chambre de ressort percuteur fournit par Guarder pour la carcasse plastique Marui, ne se monte pas sur corps metal (cette chambre etant deja moulé dans la carcasse).  Il fout donc monter l’attache dragonne directement dans la carcasse.

Il m’a fallu raccourcir la partie se logeant dans la crosse, sans quoi l’attache ne s’engageait pas suffisamment dans le corps pour permettre la mise en place de la goupille.

Et J’ai également dû agrandir les trous de goupille, car ceux-ci sont sous-dimensionné et bloquent le passage de la goupille.

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Conclusion:

Malgré avoir pris la plus grande précaution pour effectuer tout les travaux imprévus lors du remontage, je n’ai pu éviter de légèrement marquer la peinture par endroit… c’est minime, mais rageant après tout ce temps passé sur ce joujou, et dommage pour une réplique « de collection »…

Mais voici enfin, le résultat final!

 

-kC-